Pomii singuratici

Probabil ati mai vazut si alte poze in care apare numa un pom si pe langa el e pustiu. Dar, la fel ca si mine nu ati putu gasi nici un astfel de pom in mijlocul pustietatii. Daca ati gasit nu are rost sa cititi mai departe ca acest post se adreseaza doar celora care inca nu i-au gasit :)) .

Era o perioada in care eram frustrat ca vedeam o gramada de poze in care aparea cate un pom izolat si intrebam autorul pozei cum dracu ii gaseste ca eu ii caut de mult timp si nu gasesc nici unu! Si culmea, nu eram un fotograf care statea in casa sau care nu ii cauta, ci din contra, ma tot uitam dupa ei. Si mai enervant era ca faceam destule drumuri prin tara cu masina pana la Deva, Sibiu, Petrosani, Cheile Nerei etc si totusi nu ii vedeam.

Greseala mea era ca desi ma plimbam prin tara si ma uitam dupa ei nu ii cautam pe jos. Incercam sa-i vad din masina. Si atunci, normal ca treceam pe langa ei fara sa-i vad chiar daca mergeam cu 30km/h.





Asta pana intr-o zi cand nu aveam ce sa fac acasa si ma plictiseam... Noroc ca am mai gasit o prietena (Alexandra Calin) care se plictisea si discutand cu ea despre plictiseala noastra comuna am ajuns la concluzia ca nu avem chef sa stam acasa ci am vrea sa iesim undeva la plimbare. Ea a venit cu ideea "hai la cetate la Radna". In 30 minute am si plecat. Si coborand din masina, facand efortul supraomenesc de a merge pe jos si de a urca pana la cetate cu aparatu foto la gat am gasit in sfarsit pomul meu pe care il cautam de mult. Desi l-am vazut inca de cand am icneput sa urc dealul spre cetate nu mi s-a parut ca ar fi un pom potrivit pentru un astfel de cadru ci doar cand am trecut pe langa el si l-am vazut din alt unghi mi-am dat seama ca AICI SI ACUM e momentul sa obtin acea fotografie pe care o cautam de mult.

Daca imi continuam cautarea la fel ca inainte, uitandu-ma dupa ei din masina, poate nici in ziua de azi nu gaseam un pom potrivit.

INGHETAREA TIMPULUI

Îngheţarea timpului (time freeze) se obţine destul de uşor dar unii încearcă asta folosind modul AUTO sau în cel mai fericit caz, modul SPORT. Sunt sigur ca aţi avut cel puţin o poză de vacanţă cu un prieten sau un membru al familiei pe care aţi vrut sa-l pozaţi in timp ce sărea in piscina sau fugea, dar poza a ieşit „mişcată”. De ce a ieşit mişcată? Cauze pot fi multe începând cu lumina, mişcarea mâinii şi până la setările aparatului. Cele mai importante sunt lumina şi viteza obturatorului (shutter speed).



Cu cât lumina este mai puternică, cu atat timpul de expunere poate fi mai mic iar cu cât timpul de expunere este mai mic, cu atât sansele de a îngheţa subiectul cresc. Dacă nu stapâniţi aşa de bine setările aparatului încat să îl folosiţi pe manual, începeţi cu modul Shutter Priority. În general acest mod este reprezentat de litera S, dar dacă aceasta nu este prezentă pe rotiţa care selecteză modurile de fotografiere consultaţi manualul tehnic să vedeţi care opţiune vă permite shimbarea vitezei obturatorului. Shutter priority vă permite să ajustaţi viteza obturatorului lăsând aparatul să selecteze automat diafragma în funcţie de lumină şi distanţă.


Bariera de timp la portrete este de 1/60s. Asta înseamnă că, la acest timp puteţi fotografia o persoană fară ca imaginea să fie „mişcată”. Această barieră se aplică doar atunci când subiectele stau nemişcate, ca la poză de buletin. Bariera de timp la subiecte în mişcare începe de la 1/250s până la un timp de 1/8000s care îngheaţă şi un glonţ.

Am să continui articolul cu trei exemple diferite ca să întelegeţi care sunt factorii decisivi intr-o astfel de situatie.






1. Testul balonului

Pentru testul acesta fundalul este important, altfel picăturile de apă se vor pierde în contrast cu alte culori. Eu am făcut testul astfel:

- Am umplut un balon cu apă şi l-am legat de sârmele de uscat rufe aflate deasupra vănii. Fiind legat şi având posibilitatea să ramana fix pot să folosesc focalizarea manuală astfel concentrându-mă asupra altor aspecte.

- Pe perete, în spatele balonului am prins cu scotch o pânza neagră. Pânza nu trebuie să fie lucioasă, altfel va reflecta lumina şi apar reflexii nedorite.



- Langă vană am pus aparatul foto pe un trepied la acelaşi nivel cu balonul şi l-am încadrat în mijloc. Setările au fost limitate de blitz-ul aparatului care mai mult de 1/200s nu imi permite să folosesc. Totuşi, cu un blitz extern sau un aparat digital compact puteţi selecta un timp mai mic de 1/200s

- O „unealtă” importantă în acest experiment a fost cablul declanşator. De ce? Pentru că imi permite să fotografiez fără să mişc aparatul sincronizând mult mai bine spargerea balonului cu declanşarea.



Va recomand sa nu incercati metode de spargere a balonului cum ar fi... o flacara. Dupa cateva baloane sparte mi s-a parut mie ca e prea plictisitor sa sparg baloanele cu un ac, astfel am trecut la metoda fixativ si bricheta.

Am incercat sa-i dau foc jos, unde este apa crezand ca o sa explodeze ca o grenada. Dar am stat... si am stat... si am stat si nu s-a intamplat nimic. Apa din balon racea prea repede suprafata acestuia si de aceea nu se producea ruptura pe care o doream eu.

Greseala a fost ca am inteles de ce nu se sparge si am mutat flacara mai sus unde nu era apa. Si balonul in loc sa se sparga si-a creat o gaurica aruncand toata apa pe mine dar mai ales pe aparat. Noroc ca am reflexe bune si nu a apucat unda de shoc sa arunce a 2-a tura de apa pe mine pentru ca deja eram iesit din baie cu tot cu aparat si trepied.

2. Testul cu picatura

Şi aici sincronizarea este importantă, dar puteţi ţine aparatul în mână în timp ce fotografiaţi fără să fie nevoie de un cablu declansator. Regula de baza este urmatoarea: Dacă vezi acţiunea înseamnă că nu ai fotografiat-o! Testul s-a desfăşurat în felul următor:
- Am umplut cu apă o oală inaltă de 15cm
- Lângă oală am pus un scaun, iar pe scaun o sticla de 2l plină cu apă


- Am deşurubat puţin capacul sticlei şi am asteptat să picure constant

- După ce picăturile de apă cădeau constant, am început să fotografiez locul în care acestea aterizau. Butonul de declansare il apăsam inainte ca acestea să loveasca apa, altfel pierdeam momentul. Va asigur că de la o fracţiune de secundă la alta, picatura de apă se sparge în forme diferite.




3. Saritura in piscină

Aici, din cauză că experimentul se desfaşoară afară unde lumina soarelui este mult mai puternică decât cea a blitz-ului, se pot folosi timpi de expunere începând cu 1/500 pana la 1/2000s. Cum blitz-ul nu mai trebuie folosit necesitând timp de încărcare, acum vă puteţi folosi de functia burst, care vă permite fotografierea continuă (cadru dupa cadru).

Fotografiind cadru după cadru scad sansele de a rata momentul cel mai interesant iar cu cât viteza obturatorului este mai mica (1/1000s) distanta intre cadre va scădea. Asta până cand intervin limitarile tehnice ale aparatului iar distanta dintre cadre va fi din ce in ce mai mare.

Fotografia macro

Fotografia macro este mai speciala decât celelalte teme deoarece se pune mai mult accent pe detalii şi ai de-a face cu alte reguli. Când fotografiezi în modul macro, trebuie să te pregateşti pentru o călatorie în altă lume, pe care o vei descoperii abia după ce priveşti poza şi iîi vei da seama câte nu poti vedea cu ochiul liber. Subiectele sunt multe, începând de la insecte, şi până la cele mai ciudate obiecte care au nişte forme interesante şi o structură unică.

Cea mai bună metodă de a obţine un rezultat bun când se fotografiază macro este folosirea unui obiectiv dedicat acestui tip de fotografiere. Dar asta nu înseamnă că nu mai sunt şi alte metode. Dacă vrei să incerci acest tip de fotografiere, ai urmatoarele variante:

- Folosirea obiectivului din kit ( 18-55mm) cu o diafragmă mică
- Folosirea unor lentile Close-up
- Folosirea unui obiectiv telefoto pe care îl poţi folosi la portrete, sport, wildlife etc.
- Folosirea unui obiectiv fix de 50mm + tuburi de extensie
- Folosirea a doua obiective si un inel inversor

Folosind obiectivul din kit, nu veţi obţine un macro în adevăratul sens al cuvântului, dar puteţi obţine claritate mai aproape decât aparatul poate focaliza (5-10cm distanta de lentila). Acest rezultat se obţine prin folosirea unei diafragme mici (F mare – F22) astfel câmpul de profunzime se măreste. Aceasta tehnica nu functioneaza atunci cand se da zoom. Adica, la un obiectiv 18-55mm marirea diafragmei va avea un efect vizibil doar la focala de 18mm nu si la 55mm.

Lentilele close-up au rol de lupă şi cam atât. Acestea se montează pe obiectiv asemenea unui filtru de pozalirare circulară (sau alt tip) ţinând cont de diametrul obiectivului. Înainte de a cumpăra lentile close-up fiţi atenţi ce diametru are obiectivul dumneavoastra altfel nu se va potrivii numai cu un inel adaptor care va fi o investitie în plus şi nu neaparat necesară.

Folosirea unui obiectiv telefoto vă ajută foarte mult la început când nu ştiţi cum reactionează subiectul. Cu un obiectiv care nu „duce” la depărtare, mai mult ca sigur că vei alunga toate insectele de care te apropii. Puţina lectura suplimentară din domeniul biologiei nu ar strica. Cu cât cunoşti mai bine insecta şi ceea ce face ea, cu atât mai mari sunt sansele de a obtine o poză reuşită. În general insectele active in timpul zilei se pozeaza dimineata cand sunt amorţite.

Foarte important cand fotografiati cu un obiectiv telefoto este formatul in care fotografiati. Pozezi jpg? Schimba-ti obiceiul si treci pe RAW! De ce? Pentru ca la RAW vei putea da crop fara sa pierzi din detalii si claritate pe cand la un jpg se pierd multe informatii cand se intervine asupra pozei in post-procesare.

Obiectivul de 50mm este ales pentru a fi folosit cu tuburile de extensie deoarece este ieftin, oferă o claritate bună şi se poate selecta manual diafragma. Acest obiectiv este cel mai la îndemână dar asta nu înseamnă că e singurul care poate fi folosit în acest scop. Rolul tuburilor de extensie este de a indepărta obiectivul de senzorul aparatului, astfel focalizand mai aproape. Cu ajutorul tuburilor de extensie rapotrul de marire al subiectului poate fi şi de 6:1. Un obiectiv dedicat macro are raportul de marire 1:1, înseamnând că tuburile măresc subiectul de încă 5 ori. Tuburile de extensie sunt de 2 tipuri:

- simple, care doar îndepărtează obiectivul de senzor
- complexe, care pe lângă îndepărtarea obiectivului de senzor, menţin transferul de informaţii între obiectiv şi aparat

Astfel, cu tuburile de extensie simple pierzi controlul asupra focalizarii automate şi
al diafragmei. De aceea sunt folosite obiective la care diafragma se poate regla manual şi nu depind de aparatul foto. Eu va recomand tuburile de extensie care va permit reglarea diafragmei din aparat nu din obiectiv. Cu tuburile normale ma chinui foarte mult atunci cand vreau sa pozez ceva. Nu vad subiectul prin viewfinder numai daca setez diafragma mare (F/1.8) si dupa ce focalizez o schimb cu o diafragma mai mica (F8). poate vi se pare indiferent acest aspect dar credeti-ma ca se pierde mult simp si in loc sa te concentrezi asupra creativitatii, te pierzi in detalii tehnice care nu sunt neaparat necesare :) .




Care este secretul clarităţii?

1. Lumină suficientă pentru a folosi un ISO cât mai mic evitând granulaţia ce poate apărea în poză

Pentru a va incadra in acest punct aveti urmatoarele optiuni: - Blitz-uri cu care sa mergeti pe teren - Fotografiati cand afara este destula lumina - Folositi timpi de expunere mari, pana la cateva secunde (evident, nu uitati trepiedul) - Folositi un cort foto sau un softbox (cu mai multe surse de lumina ca sa puteti modela umbrele cum doriri)

2. Folosirea unui unui timp de expunere mai mic (1/200s - 1/500s)

Asta se aplica atunci cand aveti destula lumina si nu puteti folosi un trepied. Daca fotografiati insecte este indicat un timp de expunere mic din doua motive: - In cazul in care se misca, ea nu va aparea cu motion blurr ca in need for speed - Puteti folosi declansarile multiple (modul burst) iar in cazul in care un fluture (de exemplu) bate din aripi veti reusii sa prideti toata bataia din aripi sau chiar momentul in care isi ia zborul.


3. Fotografiaţi în format RAW/NEF. Fiind un tip de fotografie care se remarcă prin detaliu, aveţi nevoie de un format care să conţină cât mai multe informaţii despre ceea ce aţi pozat. Asupra unui fişier RAW se poate interveni cu schimbări ale balansului de alb, claritaţii, culorilor şi multe altele fară a deteriora detaliile pozei.

Portret de strada


Portretele de stradă le vei gasi bineinţeles, pe stradă, fotografiind oameni care merg la muncă, copii care se joacă, persoane care stau pe banci, persoane care dau de mancare la porumbei etc. Asta nu înseamnă ca ieşi pe stradă cu aparatul foto şi începi să pozezi în stanga şi în dreapta fară să ţi cont de ceea ce faci. Nimic nu se face la întamplare dar pe parcurs toate regulile acestea şi setările aparatului vor deveni un reflex şi le vei face instinctiv fară să le gandeşti prea mult. Să le luam pe rand:

Locaţia

Locaţiile cu cele mai multe subiecte pentru această temă sunt spaţiile aglomerate sau parcurile. Când eşti într-o astfel de locaţie nu te grabii niciodată sa faci poze. Sau să te opreşti in mijlocul pieţii şi de acolo să pozezi tot ce mişcă pentru a umple cardul cat mai repede. Plimbă-te inainte şi obisnuieşte-te cu locaţia respectivă, simte-i atmosfera, observă-i acţiunea, caută unghiuri interesante, caută simetrie, caută dezordine, caută lumina, caută unghiul din care sa obţii o umbră sau un fundal pentru subiectul ales, caută caută caută. Nu te grabii ca un turist să faci poze şi să pleci acasă cât mai repede ca să le araţi prietenilor pe unde ai umblat. Dacă faci asta nu vei vedea subiectele şi rişti să mergi acasă fară nici o poză!


Acţiunea.

Setează aparatul pe Shutter Priority şi lasă-l să selecteze automat diafragma. La un portret clasic bariera de timp acceptabilă este de 1/60s, dar subiectul nu începe sa o ia la fuga. La portretele de stradă ai de-a face cu oameni care se plimbă, copii care fug si pe care nu-i poţi ruga să nu clipească sau să nu se mişte. Un timp de 1/500s va “ingheaţă” cam tot ce miscă, inclusiv un copil care fuge. Asta bineinteles daca vrei sa faci pozele de la distanta si nu iti place sa abordezi persoanele pe care vrei sa le pozezi si sa vorbesti cu ele.


Subiectul

Cum găseşti subiectul potrivit? Simplu. Caută-l în accesoriile persoanelor şi în acţiunea pe care o desfasoară atunci. Este mult mai usor să gaseşti subiectul în funcţie de ceea ce face decât cine este. Caută povestea acţiunii pentru că ea va spune şi povestea personei pe care o fotografiezi, altfel vei avea un portret static şi clasic asemănător cu o poza de buletin.

Sfat: Caută subiectele unde în mod normal nu le-ai căuta.

Aparatura foto pe care o folosesc eu la astfel de poze este specifică fotografiei sport sau wildlife, şi anume obiectivul telefoto 70-300VR montat pe Nikon D80 pentru a mă apropia de subiectele aflate la distante mari. Astfel nu le invadez spatiul personal şi să le modific starea în care se află provocandu-le un discomfort. De la o distantă de 20-30 metri pot surprinde o stare sau o emotie pe care în mod normal o persoană nu ar manifesta-o dacă fotograful s-ar afla la 3 metri de ea. Folosind un obiectiv telefoto în locul unuia dedicat portretelor beneficiezi de următoarele avantaje:

- nu trebuie să te apropii de persoană ca să o fotografiezi
- nu trebuie să vorbeşti cu persoana respectivă cand vrei să faci poza
- folosind focala de 300mm obţii acelaşi fundal in ceaţa asemanator cu cel obţinut cu un obiectiv dedicat portretelor
- poţi obţine o fotografie într-un loc în care în mod normal nu poţi ajunge fie ca subiectul se află la etajul 6 al unei cladiri sau pe malul celălalt al unui râu

Dezavantaje:
- obiectivele telefoto (in general cele mai ieftine) nu au diafragma mare comparativ cu un obiectiv de 50mm cu F1.8 şi în condiţii de lumina slabă se descurcă mai greu. Dar asta nu este o problemă mare deoarece se poate compensa cu sensibilitatea ISO pana la 800 (mai ales seara)
- în spaţi mai stranse nu ai mobilitatea pe care un obiectiv cu focală mai mică ţi-o poate oferi.